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#1 Escrito el 12 Noviembre 2015, 22:17 | Editado el 30 Diciembre 2018, 00:35

Reglaje Válvulas Honda Dominator NX 650. [Guía rápida para iniciados] Vox-Box 12 Noviembre 2015, 19:42 

Existe una versión didáctica larga en el blog de mi perfil, en la que además se explica el desmontaje de carenados, depósito, etc.

https://www.moterus.es/motero/vox-box/blog/reglaje-valvulas-honda-dominator-nx-650-2000-desmontaje-carenados-y-deposito-version-didactica-larga-2015-11-12

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Galgas necesarias: Válvulas Admisión (traseras)= 0'10mm. Válvulas Escape (delanteras)= 0'12mm.

Bujía: Champion DPR8EA. Separación electrodos: 0'8mm.

El ajuste de válvulas se hace siempre con el motor absolutamente en frío. Mejor que haya estado parado toda una noche. Dicho ajuste se realiza en este modelo por el sistema clásico de contratuerca.

Operación de ajuste:
Retirar tapas laterales, carenados laterales, plástico que envuelve el cuentakms., depósito y asiento. Atención: antes de sacar el depósito, hay que desconectar el tubo del grifo de gasolina y dos tubos más evaporadores que se encuentras detras de dicho grifo.

Una vez desmontado lo anterior, hay que quitar la bujía. Aprovechar la ocasión para limpiar/cepillar, ajustar o substituir si fuese necesario. Muy recomendable efectuar un aspirado o soplado de la zona, puesto que la bujía queda en una posición en la que suele llenarse de restos de barro, piedras, etc. Hay que evitar a toda costa que nos pueda caer la más mínima partícula o impureza dentro del cilindro en el momento de quitar la bujía.

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Ahora procedemos a quitar las cuatro tapas-registro de las cuatro válvulas. Se trata de unos tapones circulares situados encima de la tapa de balancices y que tienen una enorme cabeza hexagonal (24mm.):

Nos vamos a la tapa circular izquierda del motor que tapa el cigüeñal. Aquí tenemos que quitar un tapón en su parte superior (allen de 6mm.), y otra tapa circular que está en el centro (allen de 10mm.)

El tapón de arriba sirve para ver la marca que nos indicará el Punto Muerto Superior. Es una raya vertical con una "F" tumbada o en según qué modelos es una "T". Hay otras marcas, pero la que nos vale para el ajuste de válvulas es ésta.

El tapón grande del centro sirve para poder meter una llave de tubo o carraca de 17mm. y hacer girar el motor siempre en sentido contrario a las agujas del reloj, y así localizar el p.m.s.

No será fácil estabilizar el cigüeñal en este punto. Facilmente el pistón se "caerá" hacia delante debido al contrapeso que lleva el motor. Si nos pasamos de la marca, no se puede girar atrás. Siempre, siempre girar en el sentido contrario al reloj, (a izquierdas). (Ello es debido a que todo los órganos de transmisión de la distribución tienen también sus holguras y si damos atrás, las tomaríamos y ello sumaría error en nuestro ajuste).

Tenemos que dejar dicha marca en el centro exácto del orifício de control. Si no hemos quitado la bujía, nos será extremadamente complicado mover el motor y mantener estabilizada esta posición con precisión.

En un motor de 4T, como es el caso, tenemos que buscar el p.m.s. que corresponde al ciclo de Compresión antes de iniciar la Explosión. (P.M.S. en Compresión). Es en este punto en el que se hace el ajuste de válvulas y no en el otro p.m.s que corespondería al fijnal del Escape e início de Admisión. En un motor de 4T, el cigüeñal tiene que dar dos vueltas para completar el ciclo de 4 Tiempos.

La manera de distinguirlos es que, en el que tenemos que hacer el ajuste (P.M.S.Compresión), todas las válvulas quedan cerradas pero si las tocamos con la mano notaremos una pequeña holgura entre taqué y cabeza de válvula. Esta es la holgura a ajustar.

En el otro p.m.s.Escape, tambien tendrémos las cuatro válvulas cerradas pero no notaremos ninguna holgura entre ellas, (no habrá manera de meter ninguna galga). En esta posición no se hace el ajuste de válvulas.

Si no nos aclaramos, tampoco es tan complicado deducir en que momento del ciclos está el motor. Es cuestión de hacer girar el cigüeñal muy despácio y observar en todo momento qué es lo que están haciendo las válvulas. En seguida veremos cuándo abren y cierran las de Admisión y las de Escape, y deduciremos en qué ciclo está nuestro motor. Si está admitiendo, comprimiendo, explotando, o en escape.

Es muy práctico introducir un alambrillo o palito largo por el agujero de la bujía (unos 25cm.) para ver como sube y baja el pistón y ver cuando llega al p.m.s. Atención: la longitud del alambre debe ser suficiente como para que no se caiga y quede dentro del cilindro y no lo podamos recuperar.

Si la válvula de escape delantera derecha no tiene holgura, desplazar hacia adelante 1mm. o 2mm. la marca "F". Ocurre que a veces el mecanismo del descompresor automático que va en combinación con esta válvula traba la holgura natural de la misma. Adelantando este poco el cigüeñal, desaparece este efecto.

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Una vez pillado este P.M.S. entre Compresión y Explosión, procedemos al ajuste de holgura de válvulas propiamente dicho. Para ver cuánto desajuste tenemos, podemos meter la galga entre taqué y cabeza de válvula para ver si entra. Lo normal es que no entre porque estará desajustada por el desgaste.

Para ajustar tenemos que aflojar la contratuerca (llave plana o estrella de 12mm.) y ajustar la altura del taqué con un destornillador plano.Con la galga correcta metida en su sítio. (Admisión = 0'10mm. Escape = 0'12mm.), iremos subiendo y bajando el taqué hasta que "muerda" un poco la galga y pueda entrar y salir con cierto rozamiento. Tiene que entrar "justita" pero que la podamos meter y sacar rascando un poco, núnca holgada.

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Ahora habrá que apretar la contratuerca con la llave de 12mm. y a la vez mantener el taqué quieto mediante el destornillador. Una vez apretada (fuerte para que no se afoje sola, pero sin pasarse), hay que volver a comprobar con la galga que no ha variado la holgura. Que la galga entre y salga igual que antes, un poco dura.

Un buen sistema rápido de ajuste es aflojar bastante el taqué, meter la galga facilmente y atornillar el taqué hasta que "muerda" un poco la galga de modo que la comprima pero que la podamos sacar y meter rascando un poco.

Hacer ésto con cada una de las cuatro válvulas y con las holguras correspondientes.

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Terminado el proceso, volver a montar tapas, tapones, bujía, tubos evaporadores del depósito, tubo gasolina, carenados, etc. en el orden inverso al de desmontaje.

ooooooooooooooo000000000000000ooooooooooooooo

#2 Escrito el 12 Noviembre 2015, 23:42

Gracias hombre...muy educativo, siempre se aprende algo nuevo

#3 Escrito el 13 Noviembre 2015, 08:07

Muchas gracias por el aporte, este sistema de valvulas aunque dicen que se desregula mas, tambien es cierto que es mas facil de hacer que por pastillas.

Estoy deseando que llegue a las motos el sistema actual de los coches; osea el hidraulico, en el cual no es necesario ajuste ninguno y puedes olvidarte del tema.

Saludos

#4 Escrito el 13 Noviembre 2015, 10:00

...de nada, gracias por vuestros comentarios.

#5 Escrito el 17 Agosto 2016, 14:17

hola a tod@s los miembros del foro, soy nuevo mi nombre es Fernando y mi seudónimo Cursor 80 

Acabo de ver como se hace el reglaje y me ha encantado. Muy práctico gracias

#6 Escrito el 17 Agosto 2016, 16:51

Cursor 80 dijo:

hola a tod@s los miembros del foro, soy nuevo mi nombre es Fernando y mi seudónimo Cursor 80 

Acabo de ver como se hace el reglaje y me ha encantado. Muy práctico gracias

Muchas gracias por tus comentarios, Fernando.

Tienes una Domi ?.

Bienvenido al foro compañero.

Con tu permiso, permíteme recomendarte que para presentarte al foro y llegar a todos, abras un hilo tú directamente, en el foro general - presentaciones.

Este hilo que estamos ahora es más limitado y lo verá menos gente.

Pero aparte de eso, si tienes comentarios o cualquer aportación sobre el tema válvulas, Dominator, etc. aquí estoy a tu disposición.

Vv'sss.


#7 Escrito el 24 Agosto 2016, 04:41

Carburaciooooooón!!!!!!!!!! 

#8 Escrito el 24 Agosto 2016, 10:05

Qué te pasa ?. No va finacatalina ?

#9 Escrito el 24 Agosto 2016, 22:15

no no... 

Primero haré reglaje de válvulas, que ya se lo está mereciendo.......en cuanto a carbu...probé varias cosas... la ultima prueba fue levantar la aguja...pero parece que va gorda....

#10 Escrito el 25 Agosto 2016, 12:36

Pues si no has cambiado chiclés, ni modificado nada de origen, una vez límpio, con juntas nuevas y revisando que no haya tomas de aire accesórias ni por el carburador ni por el colector.... Debería funcionar más o menos bien.  Luego a afinar un poco con los tornillos y no debería haber mayor problema.

Otra cosa es que te entre agua, sea proveniente del mismo depósito de combustible, o que haya entrado al darle un manguerazo para lavarla... A mi me pasó una temporada que cuándo bajaba mucho de vueltas el motor fallaba.  Incluso me dió varios sustos en curvas muy lentas y cerradas, que casi me voy al suelo por pararse el motor en media curva.   Es cuestión de abrir el tornillo de drenaje y evacuar la poca de agua y otras impuezas que se van formando en el fondo de la cuba del carburador.

Has mirado el estado y el grado térmico de la bujía ?. Yo le pondría una nueva para eliminar "duendes".  En estas motos de 4T nos olvidamos de las bujías, porque simplemente permanecen inalterables durante años; pero a la larga también se desgastan y se desajustan.

En fin, ahí se acaba mi ciéncia; pero de todos modos estos carburadores son bastante simples, no puede haber mucho más...

#11 Escrito el 26 Agosto 2016, 02:26

He probado todo eso y mas... con tiempo te contaré con detalle... gracias Enric...

#12 Escrito el 26 Agosto 2016, 10:33 | Editado el 26 Agosto 2016, 10:34

Qué sintomatología presenta ?

Cómo se comporta la moto ?

Dónde y cuándo falla ?

Hay la posibilidad que no sea un problema de carburación...

#13 Escrito el 26 Agosto 2016, 23:49

Síntoma/falla.... el que en algún momento te comenté, si la moto va en una marcha superior de la que necesita (ejemplo en 4ta a 2000 rpm) y abrís gas a fondo, antes de acelerar se queda sin "comida", ratea.... calculo que en algunos casos sin gasolina y en otros sin aire, ya que he probado distintas configuraciones en el carbu... no lo hace siempre a veces mas a veces menos... 

Lo primero que me dijeron de hacer fue cambiar el diafragma pequeño que tienen al costado... lo que entiendo es una falsa bomba de pique.... Pepe me ha traído la original de vuestras tierras pero nada.... de ahí comencé a hacer pruebas y reglajes de carburación de todo tipo...  conseguí un kit nuevo original por ebay... reemplace todo... se soluciono, pero duro un día que iba de lujo, al otro día volvió la falla... 

Esto lleva mas de un año... y en algún momento claro, pese en un problema eléctrico... me comentaron que podía ser la masa del CDI, asique saque una masa directa al chasis, pero nada.... también que podía ser el CDI mismo... por tanto gaste un poco de dinero y lo mandé a testear....CDI OK!

Te paso un link de carburación, con el cual he intentado distintos seteos.. es de XR 250 mismo motor pero mas chico que nuestras burras... 

Vas a ver que tiene carburación de bajo medios y altos, y ralenti... lo único que creo esta bien carburado son los altos... ya que a alta velocidad la moto va de pelos y responde perfectamente, la prueba del color de la bujía también da ok...

Otra falla eléctrica podría estar en la bobina.... cambie cable de bujía,  bujía, limpie la masa de la bobina... pero si esta fallando no lo se... 

Tiene mucha pinta de carburación... cuando haga reglaje de válvulas... haré carburación probando desde estandar a ver que pasa... 

Si se te ocurre algo... todo oidos...seguro hay cosas que no te detalle aca... cuando me preguntes o comentes me acordaré....

Saludos

#14 Escrito el 27 Agosto 2016, 01:47

Pues sólo se me ocurre que primero hagas ese reglaje de válvulas a ver qué pasa...

#15 Escrito el 27 Agosto 2016, 02:39

Pues si, por que no se lo hago desde que cambie el pistón y rectifique el cilindro... aunque no hay ruido alguno...ya van 10.000 km....

#16 Escrito el 27 Agosto 2016, 04:34

1ra parte:  http://www.tornado250.com.ar/forobc/index.php?topic=6380.0

2da parte:  http://www.tornado250.com.ar/forobc/index.php?topic=6381.0